Madeira autofrei entdecken – Teil 3: Von São Vicente bis Porto Moniz und Achadas da Cruz – zwischen Meerblick und Felsenpfad

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Madeira bedeutet für mich: wandern, staunen und genießen.
Deshalb findest du hier meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse. Und unter „Hilfreiches kompakt“ meine besten Tipps für alles, was du für deinen eigenen Madeira-Trip wissen solltest. 🥾🌿

Während viele Madeira-Reisende die Insel mit dem Mietwagen erkunden, wechselte ich die Perspektive – und entschied mich für die langsame, nachhaltige Variante: mit dem Rucksack, den öffentlichen Verkehrsmitteln und viel Zeit für die kleinen Entdeckungen am Wegesrand. Was ist mit den Strecken, wo keine Busse fahren? Da half mir auch mal ein Taxi oder Bolt.

Damit du besser einschätzen kannst, wie gut (oder gemütlich) das klappt, habe ich dir auch meine Buszeiten mitgestoppt – inklusive Wartepausen, Umstiege und Ankunftszeiten. Vielleicht hilft’s dir bei der eigenen Planung.

Nach ein paar intensiven Tagen in Funchal beginnt mein nächstes Abenteuer. Dichte Wälder, tiefe Täler und wildes Meer – willkommen im ursprünglichen Nordwesten Madeiras. Zwischen São Vicente und Porto Moniz entdecke ich überwältigende Wanderwege, charmante Küstenorte und besondere Momente abseits der Tourist*innenströme.

In diesem Teil nehme ich dich mit auf meine autofreie Reise entlang der Nordwestküste – inklusive einer der beeindruckendsten Wanderungen der gesamten Insel.

São Vicente: Dorfidylle und Ruhe

Die Anreise beginnt mit einem Abenteuer für sich: In Funchal verabschiede ich mich vom liebgewonnenen Cappuccino mit Hafermilch im Motya Coffee. Verbringe den Vormittag auf der Suche nach einer Ersatz-Sonnenbrille und – wie so oft auf Madeira – nach der richtigen Busstation. Nach ein paar Umwegen finde ich schließlich die passende Haltestelle für meinen Rodoeste-Bus. Wichtig zu wissen: Die roten Linien fahren andere Routen als die gelb-blauen – und starten von der Avenida do Mar.

Der Bus kommt pünktlich, aber der Busfahrer ist – sagen wir – speziell. Erstmalig muss ich meinen „großen“ Rucksack (Höhe kleiner als 50 cm) im Bauch des Busses verstauen.

In São Vicente angekommen: Mein Rucksack purzelte als einziger Gegenstand durch den Gepäckraum. Der Busfahrer weigert sich jedoch, die Gepäckraumklappe auf der anderen Seite zu öffnen. Klettert dann halb in den Bus und versucht mit einem Besenstiel meinen Rucksack zu erwischen. Nach einigem Hin und Her klappt es auch.

Ich wohne etwas außerhalb bei Graciela. Oberhalb des Ortszentrums – kein Straßenlärm, keine Hektik und mit traumhaftem Blick auf das Tal. Aber mit einem Internet, das eher meditativen Charakter hat.

Spaziergang nach Ponta Delgada: Düsterer Tunnel, Fischerei-Wettbewerb und eine Planänderung

Frühmorgens – es ist Sonntag – mache ich mich zu Fuß auf den Weg nach Ponta Delgada, einem winzigen Küstenort rund 9 km nordwestlich von São Vicente.

Boca da Encumeada & Vereda do Chão dos Louros: Viele Wege, wenig offen

08:20 Uhr, São Vicente. Ich mache mich auf den Weg ins Dorf, wo mich Eduardo, mein Fahrer vom Vortag, pünktlich erwartete.

Zwei freundliche Begegnungen erlebte ich noch vor der Abfahrt: Ein Auto mit Tourist*innen hielt an und bietet mir eine Mitfahrgelegenheit an – ich lehnte dankend ab, denn mein Bolt war bereits unterwegs. Und ich stellte fest: Die Stiegen hinunter in die Innenstadt sind zumindest teilweise wieder begehbar – das erleichtert die Verbindung deutlich.

Ursprünglich wollte ich hier den Wanderweg Nr. 46 aus dem Rother-Wanderführer (Affiliate-Link) gehen. Doch dieser ist – wie so viele Wege auf Madeira derzeit – gesperrt. Einige Wander*innen ignorieren die Absperrung und wagen sich in den dunklen Tunnel – für mich (und ein belgisches Pärchen, das ich später mehrmals wiedertreffe) ist das keine Option.

Auch Weg Nr.  39 (PR1.3 – Vereda da Encumeada) ist geschlossen, wie mir ein Wanderer aus Sachsen mitteilt. Verständigung klappt – mit ein bisschen Geduld und Nachfragen trotz Dialektbarriere *grins*.

In dieser Situation treffe ich wieder auf das Paar aus Flandern, das ebenfalls auf der Suche nach einem alternativen Wanderweg ist, mithilfe eines riesigen Papierplans.

Nun also Plan C: Ich entscheide mich für eine Kombination aus PR21 (Caminho do Norte) und PR22 (Vereda do Chão dos Louros), die sich über ein gemeinsames Teilstück verbinden.

Nach der Wanderung schrieb ich Eduardo, um die Rückfahrt zu organisieren.

Was als strukturierter Wandertag begann, entwickelte sich zu einem Flexibilitätstraining. Doch genau das ist Wandern auf Madeira: Man plant – und passt sich an. Der Wald von Chão dos Louros war ein Geschenk. Stille, sattes Grün, weicher Boden.

Anreise nach Porto Moniz: Auf in den wilden Nordwesten

Nach ein paar Tagen in São Vicente führt mich der Weg heute über Funchal weiter nach Porto Moniz, dem malerischen Küstenort im Nordwesten der Insel.

Die Verbindung ist lang, aber machbar – und führt durch einige der eindrucksvollsten Landschaften Madeiras. Der Vormittag beginnt, wie so oft, mit einem Cappuccino im Motya Coffee, meinem Stammcafé in Funchal für Hafermilchschaum.

09:25 Uhr, Busstation an der Avenida do Mar. Heute ist Donnerstag – und zum ersten Mal ist eines der kleinen Kabäuschen dort besetzt. Das gibt mir die Sicherheit, dass ich wirklich am richtigen Ort bin. Um 10:10 Uhr kommt der Bus der Linie 80 – ein Rodoeste-Bus, erkennbar an der roten Markierung. Ich sneake mich mit meinen beiden Rucksäcken hinein.

Überraschenderweise gibt’s hier bestes WLAN. Während draußen die Serpentinen beginnen, checke ich schnell meine Mails. Die Fahrt wird zur Sightseeing-Tour: Durch Tunnel, an schwindelerregenden Hängen entlang und durch winzige Ortschaften.

Doch der Komfort hat Grenzen: Als mehr Fahrgäste zusteigen, als Plätze da sind, müssen einige stehen – und spätere Stationen werden schlicht ausgelassen. Arme Wartende.

Drei Stunden später – mit leicht mulmigem Magen – komme ich in Porto Moniz an. Der Bus hält im Zentrum, direkt bei den Naturpools und dem Aquarium. Ich setze mich auf eine Bank gegenüber dem Aquarium, packe zwei der Joghurts aus, die ich tags zuvor über TooGoodToGo in Funchal gerettet habe – einer ist sogar von Alpro.

Danach mache ich mich auf die Suche nach einem Lokal, das nicht auf Tourismus getrimmt ist. Fündig werde ich im Art Café Sardinha, einem alternativen Café etwas abseits der Promenade. Sag »Hallo« zum Cappuccino mit richtigem, cremig-fluffigem Hafermilchschaum.

Ich kaufe noch ein paar Kleinigkeiten im gegenüberliegenden Supermarkt – und dann beginnt der Aufstieg zu meiner Unterkunft.

Die Unterkunft für die nächsten vier Nächte liegt oberhalb des Zentrums – erreichbar nur über steile Gassen und viele Stufen. Mit Rucksack ein echtes Workout. Aber: Der Ausblick lohnt sich.

Von hier oben habe ich einen freien Blick aufs Meer, die Bucht von Porto Moniz und die wuchtige Gischt, die gegen die Felsen schlägt. Ein Gefühl von Weite und Rückzug zugleich.

In all meine Beiträge stecke ich enorme Zeit, Gedanken, Liebe und Ressourcen. Du hast hier wertvolle Anregungen gefunden? Dann überlege bitte, ob du meine Arbeit unterstützt. Mit einer Tasse Kaffee tippe ich umso schneller lach. Und wenn du bereits gespendet hast, dann danke ich dir von ganzem Herzen.

Von Achadas da Cruz nach Porto Moniz (Vereda da Ladeira): Wo die Zeit stillsteht

Heute bin ich genau zwei Wochen auf Madeira – und die Insel überrascht mich noch immer. Mein Tag startet ruhig mit Frühstück und E-Mails im Airbnb.

Mein heutiger Startpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas umständlich zu erreichen. Von der einzigen Bushaltestelle in der Nähe sind es noch 2,1 km Fußweg zur Seilbahnstation, und es gibt nur wenige Verbindungen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig: Bolt. Die App zeigt allerdings nur: „Bolt-Fahrer sehr beschäftigt“.

Also packe ich meinen Rucksack, schnüre die Wanderschuhe und laufe einfach los. Den steilen Weg hinunter in die Stadt, vorbei an den noch geschlossenen Cafés und zu dem einzigen (!) Taxi, das ich sehe und mich dorthin bringt, wo mein heutiges Abenteuer beginnt:

09:10 Uhr, Bergstation der Teleférico das Achadas da Cruz.

Die Kabine teile ich mir mit zwei anderen Personen – und einem Spitz. Unten angekommen, betrete ich eine andere Welt: Überwachsene Pfade, verlassene Steinhäuser, kleine Parzellen mit Solarpaneelen und Wassertanks. Nur ein Mensch ist zu sehen – jemand, der wohl noch hier gärtnert. Es fühlt sich ein wenig an wie ein vergessener Kleingartenverein am Rande der Welt.

09:50 Uhr, Start der Wanderung Vereda da Ladeira. Dieser alte Verbindungsweg, der einst von den Küstenbewohner*innen in den Ort hinauf genutzt wurde – zu Fuß, mit Lasten – ist als offizieller Wanderweg markiert, wird aber selten begangen.

Schon die ersten Meter am Meer entlang erinnern mich an den Fishermen’s Trail in Portugal – wilde Gischt und riesige Steine. Dann beginnt der eigentliche Aufstieg: eine uralte Steintreppe, die sich in engen Serpentinen den Hang hinaufschlängelt. Der Untergrund ist rutschig, obwohl es tagelang trocken war – lose Steine, schmale Kanten.

Ich bin sehr froh über meine Wanderstöcke – ohne sie würde ich mich hier deutlich unsicherer fühlen.

Den Abzweig zum Ribeira do Tristão hätte ich beinahe verpasst – der Pfad ist gerade mal fußbreit, überwuchert, und liegt halb verborgen im Hang. Auf einem der schmaleren Abschnitte treffe ich ein Pärchen aus Frankreich. Wir wechseln ein paar Worte, dann geht’s weiter.

Auf der anderen Talseite sehe ich vereinzelt Personen, die den Weg von der Bergstation der Seilbahn runter zu der Tiefebene gehen.

12:53 Uhr, Aussichtspunkt Ponta da Ladeira. In dem Ort Santa gönne ich mir eine kurze Zeit eine Pause in einem Mini-Café, in dem ausschließlich ältere Einheimische sitzen. Der Kaffee ist schlicht, die Stimmung ehrlich.

14:55 Uhr, Porto Moniz – direkt bei der Kirche Igreja Matriz. Abschließend entscheide ich, mir einen gemischten Salat mit frischem Brot im Café Atlântico zu gönnen. Einziger Wermutstropfen: Die lebhafte Unterhaltung der Einheimischen am Nebentisch füllt den sonst leeren Raum mit konzertähnlicher Energie.

Die Vereda da Ladeira ist eine der einsamsten, ursprünglichsten und eindrucksvollsten Wanderungen, die ich auf Madeira gemacht habe. Sie ist fordernd und wunderschön. Dieser Tag war für mich ein Höhepunkt der Reise. Kein touristischer Hotspot, kein Instagram-Weg, sondern eine stille, fast vergessene Route, die den Atem raubt – im besten Sinne.

Levada-Wanderung Ribeira da Janela: Wasser, Weitblick, Ruhe mit Hörbuchbegleitung

Nach der fordernden Vereda-Wanderung am Vortag war mir heute nach einer ruhigen, gleichmäßigen Strecke – am liebsten eine klassische Levada-Wanderung. Also: früh aufstehen, Bolt-Taxi rufen und auf zur nächsten Etappe.

08:45 Uhr, Startpunkt der Levada da Ribeira da Janela. Dieser Weg ist einer der ruhigeren und zugleich längeren Levadapfade in Madeiras Nordwesten.

Da der Weg so angenehm zu gehen ist, setze ich mir gleich meine hellblauen Over-Ear-Kopfhörer auf und höre weiter meinen Cosy-Krimi (Affiliate-Link). Der Weg ist still und leicht zu gehen – Natur, Wasser, Grün. Alles perfekt. Der Wald wechselt unterwegs, von Blumen/Zedern zu tiefem Lorbeerwald.

Bis plötzlich etwas meine rechte Wade berührt. Ich zucke zusammen – Adrenalin. Ein Hund hechelt mich an. Kurz darauf biegt eine Joggerin um die Ecke, mit einem zweiten riesigen Hund an der Leine. Mein Herz braucht ein paar Minuten, um wieder in den Normalmodus zurückzufinden.

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Rückfahrt mit Aussicht: Warten am Meer & zurück durch die Berge

Nach vier Nächten in Porto Moniz heißt es Abschied nehmen – von tosenden Wellen, vulkanischen Becken und stillen Wanderwegen. Mein Bus nach Funchal fährt erst um 16:00 Uhr, also habe ich genügend Zeit für einen gemütlichen Abschiedstag.

11:15 Uhr, The Jolie – Porto Moniz Central Studios. Ich verlasse mein Zimmer, schultere die Rucksäcke und schlendere langsam den Berg hinunter ins Zentrum. Es ist angenehm warm, die Sonne blinzelt zwischen den Wolken hervor.

Ich gehe Richtung Meer – vorbei an stillen Gassen, belebten Caféterrassen und zahlreichen Besucher*innen. Porto Moniz ist außerhalb der Stoßzeiten ruhiger, zwischen ca. 11:00 Uhr und 15:00 Uhr kommen oft Reisebusse.

Unten angekommen, führt mich mein Weg zu den Naturpools – nur zum Schauen, nicht zum Schwimmen. Ohne Badegäste wirken sie fast surreal, wie Landschaftsskulpturen aus dunklem Basalt, gefüllt mit glasklarem Wasser.

Ich gönne mir ein leichtes Mittagessen und mache es mir anschließend in der Conchinha Bar gemütlich. Und dieser Cappuccino mit Sojamilch ist wirklich der beste meiner Reise – cremig, fluffig, perfekt. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die bleiben.

Die Zeit vergeht schneller als gedacht.

15:15 Uhr, auf einer Bank in der Nähe der Bushaltestelle. Mit Blick auf die Gischt, die gegen die schwarzen Felsen brandet.

In den letzten 45 Minuten vor Abfahrt entwickelt sich eine bunte Unterhaltung mit Einheimischen und Festland-Portugies*innen. Eine Person lebt in Funchal, eine andere kommt aus Lissabon. Eine dritte spricht ein bisschen Englisch und ein bisschen Spanisch. Das Gespräch ist ein wilder Mix aus drei Sprachen, Gestik, Lachen und viel Sympathie.

Jemand sagt: „Mutig, dass du alleine reist.“ Ich nicke – und denke mir: Ja. Aber es fühlt sich nicht nach Mut an, sondern nach Freiheit.

16:00 Uhr, Fahrtbeginn. Die Rodoeste-Linie 80 bringt mich in gut drei Stunden zurück nach Funchal. Die Rückfahrt markiert nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch einen Perspektivwechsel. Porto Moniz war rau und ursprünglich – Funchal wird wieder trubeliger.

Hilfreiches kompakt

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